Прогулка собаки – святая обязанность ее владельца.

С одной стороны это дает возможность отдохнуть, пообщаться с другими «особаченными» гражданами, поиграть или позаниматься с собакой, уклониться от домашних суетных дел. Но, с другой стороны, это и скучная необходимость. Представьте себе, каждый день мы обязаны таскаться, держась за поводок, то под палящим солнцем, то шлепая по грязи, то шмыгая носом в колючий мороз.

Как только вы приобрели щенка, ваше спокойствие нарушается и душу начинают терзать вопросы – когда, где и сколько времени с ним надо гулять?

На «когда» ответить легче всего: всегда, в любое время года и суток. И, пожалуйста, ничего на них не надевайте. Пусть они закаляются. Лучшая одежда для собаки – двигательная активность. Тапочки, галошки и ботиночки целесообразны только в случаях ранений лап или зимой, когда все тротуары вокруг усыпаны солью. Тысячелетиями собаки ходили босиком. Их лапы созданы специально для того, чтобы стираться о грунт, намокать в лужах, утопать в снегу и заживать от мелких порезов. Поверьте, наши собаки обуты гораздо лучше нас.

Выгуливать щенка надо сразу же после того, как вы его приобрели. Пока он не привит или сразу после прививки избегайте мест, где обычно прогуливают собак, и не допускайте его контактов с ними.

Некоторые собаки могут иметь здоровый вид, но быть вирусоносителями. Можете даже большую часть прогулки носить щенка на руках, но выводить его на улицу нужно обязательно.

Учитывая опасность заражения, заболевания и гибели непривитой собаки, некоторые владельцы не выводят ее на улицу до тех пор, пока не будут сделаны все прививки, а лишь через 2 недели после последней. Но так лучше не делать, поскольку это приводит к ухудшению психического и физического здоровья собаки, нежелательному изменению ее экстерьера.

На вопрос, где прогуливать собаку, отвечает обычно городская администрация. Но не всегда места, удобные для администрации, удобны для собаки. Поэтому вам повезло, если рядом с вами есть парк или сквер. За неимением последних можно обойтись пустырем.

Хуже, если доступны только придорожные газоны. Старайтесь не приучать щенка оправляться на тротуарах, и, конечно же, детская площадка – не место для порядочной собаки. Очень полезно вывозить щенка за город и регулярно менять места прогулок.

Со стороны может показаться, что прогулка собаки – дело легкомысленное и безответственное, но это не так. Прежде всего она обеспечивает необходимую физическую нагрузку собаке, предоставляет возможность удовлетворить гигиенические потребности и позволяет контактировать с себе подобными, что также очень важно. Во время прогулки с собакой можно проводить воспитательные и дрессировочные занятия. Кроме всего прочего, прогулка – единственный для собаки источник получения новой информации, крайне необходимой для развития и жизни любого организма.

Пока вы не воспитали собаку, а для этого вам понадобится (сядьте на стул, чтобы не упасть) не менее года, прогулка – это сплошной урок воспитания. За это время вы обязаны научить свою собаку правильно вести себя на улице.

Понятие «правильное поведение» включает объективный и субъективный компоненты. Объективный подразумевает, что собака не должна мешать всем окружающим ее существам, независимо от того, летают они, ползают, ходят на четырех лапах или на двух ногах. Субъективный компонент включает в себя всякие поведенческие действия, которые хочет воспитать у собаки ее владелец. Например, не брать пищу у посторонних, не подбирать ее с земли, не убегать далеко и т. п.

Ниже приведен перечень составляющих правильного поведения собаки за дверью своей квартиры. Каждый владелец может выработать их у своей собаки.

Воспитанная собака:

• носит намордник непринужденно;
• не терроризирует встречных на лестнице;
• если идет на поводке, не тянет хозяина на лестнице и на улице;
• не бегает за кошками, бегущими трусцой, велосипедистами, мотоциклистами и за машинами;
• если гуляет без поводка, подходит по первой команде;
• умеет сидеть (лежать) и ждать, пока хозяин болтает с приятелем (приятельницей) или совершает
• покупки в магазине;
• не ест что ни попадя на улице и не берет пищу у посторонних;
• не пристает к прохожим;
• не дерется с собаками, но и не боится их;
• не боится громких звуков, шума трамваев, машин и электричек;
• спокойно ведет себя при поездке в автомобиле или общественном транспорте;
• не лает назойливо и без причины;
• умеет стоять, когда ее вычесывают, причесывают, моют ей лапы и живот;
• не выбегает на проезжую часть;
• ведет на себя улице уверенно, спокойно и доброжелательно.
  

Для отправления естественных надобностей собаке отводят на прогулке первые 15-20 мин, а затем в течение прогулки для этой же цели регулярно устраивают перерывы. Уроки воспитательной дрессировки должны быть кратковременными, но их следует постоянно повторять, иначе они не приведут к должному результату. Не менее важны для воспитания собаки и переменки. В отведенное для этого время хозяин-дрессировщик не должен оставлять щенка без внимания. Играя с ним, он продолжает замыкать внимание щенка на себя, что очень важно: в результате хозяин становится для собаки самым интересным объектом на улице.

В будущем она будет внимательно следить за хозяином, что облегчит управление ею. Перемены обязательно должны быть веселыми, чтобы снять возможную усталость собаки от занятий и поддержать ее положительное эмоциональное состояние, так как доказано, что при положительном состоянии обучение происходит легче и быстрее, чем при отрицательном.

Прогулку, однако, следует строить так, чтобы к концу ее щенок чувствовал себя уставшим. Поскольку собаки очень разные и по породе, и по возрасту, интенсивность и продолжительность прогулки очень индивидуальны и определяются владельцем.

По завершении прогулки щенку полезно минут пятнадцать пообщаться с себе подобными. Во время таких контактов молодые собаки учатся понимать язык мимических и пантомимических поз и движений своих собратьев, в играх обучаются правилам и технике самообороны, а иногда и подражают более взрослым собакам. Если исключить контакты щенка с себе подобными, то, взрослея, такая собака станет либо очень агрессивной, либо трусливой, в зависимости от особенностей ее нервной системы и иерархического положения в семье. Даже если таких крайних вариантов поведения и не отмечается, она все-таки с трудом понимает общепринятый собачий язык.

И последнее: воспитывать собаку нужно так, чтобы она не создавала неудобств на прогулке не только владельцу, но и окружающим.

Собака может получить ожог, как от открытого огня, так и от воздействия кипятка, щелочей, кислот. Различают три степени ожога собаки:  первая степень – покраснение кожного покрова, припухлость и болезненность в месте ожога (проходит через два-три дня);  вторая степень – образование на кожном покрове пузырей, выпадение шерсти (выздоровление наступает лишь через 7-10 дней);  третья степень – омертвение или обугливание обожженного участка ткани (заживление весьма длительное).

Ожоги у собаки могут сопровождаться рвотой, судорогами, повышением температуры тела.

Первая помощь при ожоге собаки заключается в прекращении действия поражающих факторов. Если на пострадавшем животном тлеет шерсть, его необходимо облить водой или накинуть на него пиджак, кофту и т. п., чтобы прекратить доступ воздуха к месту горения. Если животное подверглось воздействию химических веществ, обожженный участок тела собаки надо облить водой или нейтрализующим раствором. При этом надо помнить, что кислоты нейтрализуют растворами щелочей, например содой (1 чайная ложка на стакан воды), а щелочи нейтрализуют слабыми растворами кислот, например уксусом (1 чайная ложка уксуса на стакан воды). Если причиной ожога стала негашеная известь, место ожога необходимо залить растительным, оливковым или другим маслом, выстричь шерсть, а также удалить крупинки извести с соседних участков.

Оказывать помощь при ожоге от высоких температур можно различными методами: если обожжена конечность собаки, то ее нужно поместить в холодную воду на 20 минут или направить на нее струю холодной воды.

С успехом можно использовать темно-красный раствор марганцовокислого калия (марганцовки), спирт, водку, рыбий жир, смочив тампон и приложив его к месту ожога.

Пострадавшую собаку необходимо напоить сладким чаем, кофе, затем обратиться в ветеринарную лечебницу.

Кличка собаки вмещает очень много информации. Прочитав кличку, присвоенную племенным кинологическим клубом, можно узнать год рождения помета, его порядковый номер, клички папы и мамы (а то и дедушки, если он был выдающимся производителем) и название питомника, откуда родом собака.

Построение клички племенной собаки подчиняется определенным правилам. Часто клички бывают трехэтажными, что весьма неудобно в обращении. Это скорее титул и официальное (юридическое) имя, которым пользуются лишь в определенных ситуациях. Например, при присвоении вам звания академика вас назовут Иваном Ивановичем Ивановым, а ваша мама зовет вас Ваней, дед – Малышом, приятели – Карасем, а ваша подружка – …

Точно так же и у собаки. Какое бы официальное имя у нее ни было, вы, конечно же, постараетесь сократить его до удобопроизносимого слова. Хорошо, когда в официальном имени-титуле есть слово, которое можно использовать в качестве клички собаки, но если его нет, придумайте сами. У многих титулованных собак имеются «кухонные» (домашние) клички, не имеющие ничего общего с официальным именем.

Для чего служит кличка? Для привлечения внимания собаки. Иногда ее используют в качестве синонима команды «Ко мне!». В зависимости от интонации, с которой кличка произносится, она может быть использована как похвала (условное положительное подкрепление) или как выговор (условное отрицательное подкрепление).

При выборе клички, возьмите или придумайте слово, которые бы отражало какие-нибудь характерные черты вашей собаки (внешние или внутренние). Это слово должно быть удобным для шепота и крика и легко произноситься, что очень важно для обеспечения оперативности управления собакой. Короткую кличку легко произносить, она быстро опознается собакой, особенно в стрессовой ситуации (собака тотчас отреагирует). Постарайтесь, чтобы от придуманной вами клички можно было легко образовать и ласковые, и ругательные (угрожающие) производные.

Как приучить собаку к кличке? Как только вы принесли щенка домой, сразу же начинайте приучать его к кличке. Произносите ее перед любым приятным щенку событием и во время оного. А приятным событием для него может быть кормление, дача лакомого кусочка, поглаживание, игра с хозяином или игрушкой, похлопывание и почесывание, а также поцелуи и просто ласковый разговор. Назвав щенка, присядьте перед ним или отбегите от него, а когда он приблизится к вам, устройте веселую игру.

На данном этапе нужно сделать так, чтобы кличка символизировала для щенка наступление какого-нибудь очень радостного события. При произнесении клички варьируйте свою интонацию и поработайте над производными от клички словами – моделируйте ситуации, которые могут возникнуть в будущем.

Даже когда щенок поймет, как его зовут, не забывайте время от времени сопровождать произнесение его клички приятными сюрпризами.

Игры для девочек Винкс, игры винкс. Море увлекательных игр Winx Club! В Россия сериал известен под названием Винкс Клуб - Школа волшебниц. По мотивам мультфильма создано множество увлекательных игры винкс школа волшебниц.

Известно, что у всех животных существует потребность в игре и неудовлетворение ее приводит к печальным последствиям. И собаки – не исключение. Так что, приобретая собаку, одновременно вы приобретаете наряду с другими обязанностями одну из очень важных – играть с ней.

Игра – это единственный метод для установления дружественных и добрых взаимоотношений с собакой, а также прекрасный способ дрессировки собаки, особенно щенков и молодых.

Если вы не хотите, чтобы ваша собака «гуляла сама по себе», не хотите гоняться за ней часами, отпустив ее с поводка, а предпочитаете, быть для нее самым главным и самым лучшим, – играйте с ней.

Играйте со щенком, не давайте ему самому искать себе развлечения. Тем самым вы воспитаете преданную собаку и не дадите сформироваться уже нежелательному поведению. Привыкнув следить за вами в ожидании чего-нибудь интересного, такая собака, повзрослев, легко и быстро придет вам на помощь в конфликтной ситуации.

Щенки и молодые собаки предпочитают подвижные игры, поэтому с удовольствием играют в догонялки. Даже просто бег – веселая игра, а если он к тому же еще и с препятствиями или по пересеченной местности, это становится еще интересней.

Бег за предметами нравится всем собакам, при этом предметы можно и не бросать, а просто отбегать с ними от нее. Когда она догонит вас, можно, приподнимая предмет, заставить ее попрыгать. Игровые предметы лучше иметь постоянные, а не пользоваться случайными. Постепенно они становятся так важны для собаки, что ей можно предложить и другую увлекательную игру – поиск «потерянного» предмета.

Очень увлекательна для собаки борьба с использованием жгута или большой достаточно упругой игрушки (жгут можно изготовить самому из старой штанины).

Манипулируя игрушкой, вы вызываете у собаки желание ее схватить, а потом остается только затеять борьбу за ее обладание. Такая игра научит щенка желанию и умению бороться и хватать. Но только не нужно использовать для этой цели рукава своей одежды.

Что может быть веселее для собаки, чем преодоление с хозяином всяких препятствий на детской площадке? Веселее могут быть только прятки, которые, кстати, заставят вашу собаку всегда следить за тем, чтобы вы не «потерялись». Некоторым собакам, особенно крупных пород, очень нравятся «потолкашки». Если такого щенка потолкать из стороны в сторону открытыми ладонями, получается довольно весело. Все это можно использовать при воспитательной дрессировке.

Догонялки и прятки – лучший способ отработать у молодой собаки не просто подход, а подбег к вам по команде «Ко мне!». В игре легко научить апортировке, только бегать при этом надо не за щенком, а от него. Поиск потерянной игрушки приучит вашу собаку даже к следовой работе.

C помощью игровой борьбы можно научить щенка перехвату, уходу за спину и многому другому.

Чем раньше вы познакомите щенка со спортивными снарядами, тем он будет крепче физически и тем легче вам будет в будущем научить его преодолевать настоящие препятствия. Но не переутомляйте щенка, хотя играть с ним нужно до усталости.

Гардероб собаки должен быть таким же большим и разнообразным, как у хорошей модницы, и меняться сообразно возрасту, воспитательным задачам и специфике мероприятий. Конечно, поводки, ошейники, шлейки и прочие намордники выполняют и эстетическую функцию, но нас, прежде всего, должно интересовать их педагогическое значение в воспитании подрастающей собаки. Легче всего этого не иметь. Ведь чем позже Вы приобретете средства воспитания, тем труднее будет приучить к ним собаку и тем больше она освоит нежелательных навыков поведения на улице.

Ошейники для собаки бывают следующих видов:

• обычный ошейник,
• рабочий ошейник,
• ошейник-удавка,
• парфорсный ошейник.

Какими бы ни были ошейники и поводки — брезентовые, из искусственной или натуральной кожи, украшенные или нет — они должны быть, прежде всего, удобными для собаки, т. е. не доставлять ей неприятных или болезненных ощущений. Только тогда отношение собак к ним будет нейтральным. Кстати, с помощью воспитательных приемов можно превратить надевание намордника в праздник для собаки.

Начнем с ошейника. Ошейники бывают из твердой и мягкой кожи, матерчатые или нейлоновые, еще более мягкие. Для обычной прогулки собаки лучше выбрать мягкий ошейник, причем, чем меньше по возрасту щенок, тем легче должен быть ошейник. Ширина ошейника тоже имеет значение. Более широкий ошейник диффузно распределяет нагрузку на шею и не мешает собаке гулять, но делает малоэффективным воспитательный рывок поводком. Чем ошейник уже, тем больше он вызывает неприятных ощущений при рывке, если возникает необходимость такого воздействия на собаку.

Существует индивидуальная реакция собаки на тот или иной ошейник, но общие правила таковы: прогулочный ошейник должен как можно меньше мешать собаке; на дрессировочное занятие нужно надевать ошейник пожестче и поуже — он не особенно мешает собаке и в то же время повышает эффективность воспитательных мероприятий.

Строгий, или коралловый ошейник, он же парфорс, может быть проволочным и состоять из металлических пластин. Его используют редко и только в качестве «метательной цепи» — швыряют в собаку, когда она предпринимает попытки нежелательных действий. При воспитании собак многих пород такой ошейник необязателен, а для щенков и вовсе не годится — может вызвать у них панический страх.

Принцип действия строго ошейника основан на том, что его шипы при натяжении или рывке поводка, впиваясь или вдавливаясь в кожу шеи, вызывают боль (от возможного разрушения кожи), которая и приводит к оборонительной реакции собаки. Она прекращает нежелательное действие и старается вести себя так, чтобы избавиться от ощущения боли или не допустить ее.

Порог болевой чувствительности — вещь очень индивидуальная. У многих пород собак он очень высок. Однако со временем такие собаки привыкают к строгому ошейнику и перестают на него реагировать. В таком случае приходится либо увеличивать величину и заостренность шипов, что в конце концов приводит к ранению шеи, либо просто развести руками. Гораздо эффективнее использовать ошейник-удавку — затягивающийся ошейник из веревки или цепи, у которого иногда бывают ограничители. Удавку легко изготовить и самому, лучше — из синтетической веревки, которая хорошо скользит и потому легче распускается. Принцип действия удавки иной, чем у строгого ошейника, она не служит источником боли, но, приводя к затруднению дыхания, вызывает оборонительную реакцию у собаки. Степень же затруднения дыхания можно контролировать с помощью натяжения или рывка поводком. Привыкание к удушью у собак не вырабатывается.

Шлейки бывают самого разного покроя и назначения, например для щенка, для транспортировки, сторожевки и т. д. Как средство воспитания  собаки шлейка не имеет особого значения, она служит для того, чтобы снизить неприятные ощущения от рывка, распределяя нагрузку на грудь. Шлейка вам понадобится, если вы поставили цель развить у щенка агрессию или если по рекомендации ветврача ему необходимо таскать тяжести. Приучение собаки к буксировке лыжника или транспортировке грузов начинают, как правило, в возрасте полутора лет.

Намордник нужен для собак очень агрессивных, крупных или служебных, да и то не всегда. Если быть внимательным к собственной собаке, не создавать для нее конфликтных ситуаций и не ездить с ней в общественном транспорте, он может и не понадобиться. Но если есть необходимость в наморднике, то лучше выбирать изготовленный из толстой кожи и свободный, позволяющий собаке открывать пасть и высовывать язык.

Поводок нужен вместе с карабином. Карабин должен быть легким, прочным и простым, чтобы в обращении с ним не требовались специальные знания и особые усилия. Систем карабинов много, можно выбрать удобные для себя и своей собаки. Может понадобиться несколько поводков: короткий (1-2 м), средний (2-5 м), длинный (5-15 м). Для крупной собаки удобен поводок-петля.

Напомним, что первые 3-4 месяца жизни и прогулок вашего щенка — это период обучения тому, как себя вести. Поэтому рекомендую прогуливать его на поводке до тех пор, пока вы не отработаете у него правильные навыки поведения и не убедитесь, что щенок их выполняет. Проверить это можно, поменяв средний поводок на длинный.

Кошки очень любопытны и имеют привычку пробовать на вкус любой понравившийся предмет (яд для уничтожения грызунов, спички, медицинские препараты для людей, моющие и чистящие средства, антифриз, некоторые домашние растения), который может стать источником отравления. Не меньшую опасность представляет собой несвежая пища.

У кошек, как и у людей, бывают отравления различной степени тяжести. Прежде чем предпринимать какие-либо меры, нужно постараться выяснить, какой яд съел питомец.

Некоторые яды для уничтожения грызунов и серное покрытие для спичек включают в себя фосфор. Отраву кошка может съесть из любопытства, а спички разгрызть во время игры. Симптомами отравления фосфором являются рвота и неприятный запах из пасти. Рвотные массы пострадавшей кошки в темноте в некоторых случаях светятся.

Отравление препаратами, содержащими медь и мышьяк, сопровождается рвотой, обильным слюнотечением, затрудненным глотанием, судорогами и даже парезами отдельных мышц.

В таком случае желудок кошки промывают слабым раствором перманганата калия, вводят внутрь активированный уголь и солевые слабительные и делают инъекции: подкожно - содержащих кофеин препаратов, внутривенно – 10 % - ного раствора глюкозы.

Отравление фосфорорганическими веществами, такими как хлорофос и карбофос, легко распознать по кашлю кошки, слюнотечению, поносу, судорогам скелетных мышц, сильному возбуждению, повышению кровяного давления и параличу центральной нервной системы. В этом случае делают промывание желудка раствором питьевой соды, дают солевые слабительные, а также успокоительные, снотворные и сердечные средства.

Внешним проявлением отравления лекарственными препаратами являются слабость и чрезмерная сонливость, при отравлении наркотическими веществами у кошки наблюдается сужение зрачков, рвота, сонливость, изменение цвета слизистых оболочек. Необходимо сразу же прочистить желудок активированным углем и ввести внутрь обволакивающие средства.

Отравление непригодными в пищу продуктами и ядовитыми растениями сопровождается повышением температуры тела, рвотой, поносом, аритмией и учащением пульса кошки. Для улучшения состояния пострадавшему питомцу делают промывание желудка раствором перманганата калия.

Симптомы, подобные вышеописанным, появляются также при отравлении угарным газом, однако в данном случае отмечается еще и сонливость, судороги и одышка. Пострадавшее животное рекомендуется вынести на свежий воздух, а при тяжелом отравлении сделать искусственное дыхание с помощью кислородной подушки или постараться привести в чувство, поднеся к носу кошки ватный тампон, смоченный в нашатырном спирте.

Одна из составляющих некоторых ядов для уничтожения грызунов – варфарин. Основной симптом отравления этим химическим препаратом - кровотечение из носа, ушей, дыхательных путей, анального отверстия и т. д.

Ртуть, используемая для изготовления термометров и некоторых мазей, нередко становится причиной сильного отравления, часто с летальным исходом. У больного животного начинается сильная рвота, появляются небольшие язвы на слизистой оболочке рта, температура тела быстро понижается, начинаются судороги, развивается уремия и наступает паралич.

При отравлении кислотами (уксусная эссенция, кислотосодержащие моющие средства) у кошки поражаются пищеварительная система и дыхательные пути. Такой вид отравления встречается очень редко. У больного животного нарушается пищеварение, повышается слюноотделение, дыхание становиться тяжелым, губы и язык отекают. При оказании первой помощи пострадавшую кошку следует напоить содовым раствором, который нейтрализует кислоту.

Известно, что все кошки боятся воды. Однако бывает исключение из правил. Например, этот котенок любит купаться, одновременно играя, в ванне.

Хомяки известны своим талантом "хомячить"! И делают они это "за обе щеки". Например, как этот симпатичный хомяк!

Инфицированные кошки представляют угрозу и для здоровья человека. При тесном контакте хламидии передаются от животного человеку и вызывают респираторные, кишечные или глазные проявления болезни.

Однако многие владельцы кошек и не подозревают о том, что их питомцы инфицированы хламидийными бактериями, хотя при внимательном наблюдении у больных животных можно обнаружить все симптомы хламидиоза – отек и покраснение век и конъюнктивы, наличие гнойных выделений из глаз, особенно заметное после сна.

Чтобы уберечься от этого опасного заболевания, следует оградить своего питомца от контакта с животными, вызывающими у вас подозрение; не стесняться требовать у владельца кота или кошки, выбранных для получения потомства, ветеринарное заключение о состоянии здоровья животного. Необходимо провести тщательное обследование своего питомца на наличие в его организме хламидий (лучше прибегать к подобным услугам, оказываемым только солидными учреждениями).

Очень важно перед спариванием проверить каждое животное на наличие хламидиоза. 

В настоящее время наиболее точным и достоверным методом диагностирования хламидиоза у кошки является полимеразная цепная реакция. Используется также молекулярно-генетический метод, позволяющий распознавать на ранних стадиях не только хламидиоз, но и такие бактериальные и вирусные заболевания, как токсоплазмоз, бешенство, герпес-вирусные инфекции, микоплазмоз, и успешно лечить их. Проводить вакцинацию против хламидиоза котятам, не достигшим 12-недельного возраста, не рекомендуется, поскольку данная профилактическая процедура может иметь серьезные побочные эффекты. Помимо вакцинации от вышеперечисленных заболеваний, рекомендуется делать прививки против вируса лейкемии (FeLV), поражающего костный мозг котят и вызывающего рак, и инфекционного перитонита (FIP), приводящего к водянке легких или органов брюшной полости. По мнению некоторых специалистов FeLV-вакцина оказывает негативное влияние на репродуктивную функцию животных, поэтому вводить ее следует только кастрированным или стерилизованным питомцам.

[Начало]